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馮旭:醉茶人生
作者:佚名 日期:2007年10月11日 來源:本站原創(chuàng) 字體:  
 
馮旭,滿族,早年畢業(yè)于中央戲劇學院,學過編劇,當過戲劇制作人,做過記者,后因向往簡單恬淡的生活,遂逐漸隱退,現(xiàn)任香港數(shù)寄清風投資管理有限公司董事長,嘉德拍賣有限公司藝術顧問。  
  茶,可飲,可品,可賞,可悟……雖有好壞之分,卻無階級之別。從古至今,無論是肥馬輕裘的王孫貴胄,還是清高灑脫的文人墨客,亦或是終日勞碌的市井小民,但凡愛茶者,迷戀的不僅僅是茶水的味道,更是一種愜意的生活享受。而對于馮旭而言,茶是他對優(yōu)質(zhì)生活的一項重要衡量標準。在他眼中,茶道,是一種私人化的生活方式。  
  在很多人眼中,馮旭是一個很奇怪的人。他花費重金開設了一家茶館,卻對品茗的客人7年來完全免費;他愛好很雜,交際甚廣,卻沒加入任何一個相關協(xié)會或組織;作為迄今為止國內(nèi)保留純手工制茶全流程的唯一一人,他親手做的巖茶若是拿去銷售,最高可賣到2.5萬人民幣1斤,但他卻全拿來饋贈知己好友;他前后收藏的茶具多達3萬余件,卻并不珍藏于高閣,而是隨手拿來做日用品,即便是價值40多萬人民幣的古董紫砂壺亦不例外……而以上種種,恰是馮旭灑脫性情的真實寫照:“我只是想過自己想要的生活而已。”  
  茶人:在商不言商  
  馮旭出生于杏林之家,家中對生活很有講究,祖父母和父親都有清早喝茶的習慣。幼時的馮旭乖巧董事,見此便自覺地每日早起,并在長輩們起床前為他們沏好一壺茶,有時也陪著他們喝上幾杯,時間久了,他自己也因此養(yǎng)成了喝茶的習慣,而長期的耳濡目染,更令他對茶文化著迷不已。  
  1994年,馮旭開始正式研究茶道。隨著對茶的領悟愈深,喜愛愈切,茶與他的生活漸漸融為一體。2000年,還在做電影的他決定開一家茶館。該茶館位于北京望京,名為“茶人道館”。從館名上不難看出,馮旭很重視人與茶的交流,他將這個茶館定位為是一個純粹的品茶怡情之所。要知道在建國前,人們?nèi)ゲ桊^基本上是為了一邊喝茶一邊看戲或者聽相聲,欣賞曲藝;而今天,茶館則更多地成為一個洽談生意或者小資約會之處,故而像“茶人道館”這樣類似的茶館在國內(nèi)其實很少。經(jīng)營了一段時間之后,馮旭為了讓其真正的名副其實,更索性將茶館完全對外開放,供客人免費品茶。此舉一出,客人便比從前多了幾倍。最初是一些好奇者登門拜訪,包括房東的朋友、房產(chǎn)中介、口渴的路人、甚至往建筑工地推銷水泥的人……時間稍長,北京城便開始傳言,望京有一家免費茶館,之后文藝圈人士、茶葉商、經(jīng)理人等各種身份的人物紛紛慕名而來,且口口相傳,以至于后來俄羅斯前總理謝爾蓋•基里延科都知道了此間茶館,來華訪問時還專程過來品茶。此后“茶人道館”更是客似云來,風頭一時無兩。  
  問及接待標準,馮旭笑著說:“我把每一個客人當成假定的銷售對象,只要他們有時間和興趣,無論茶葉價格多高,我都拿出來親自沖泡或烹煮,供客人品嘗。”“完全免費嗎?”“當然。”馮旭毫不猶豫地答道。不過為了維持這間茶館,馮旭亦坦言他在很長一段時間內(nèi)同時做了很多個不同的工作,并幾乎把所有收入都投入其中。不過雖然耗資巨大,但他依舊樂此不疲,至今不悔。  
  茶技:純手工制茶  
  2005年,為了辦公方便,同時亦為了有一個比“茶人道館”更私密的地方招待自己的好友,于是馮旭又在北京雙井附近建了一處名為“數(shù)寄清風”的茶室。雖名為茶室,實際上它更像一個私人化的茶葉研究所。在這里,馮旭開始思考茶葉香氣產(chǎn)生與消損的原因,經(jīng)過反復試驗后,他發(fā)現(xiàn)恢復茶葉香氣最好的辦法便是純手工制茶,而這種方式在國內(nèi)早已失傳,所以想實現(xiàn)自己的目標,惟有自己親自動手,在不斷的實驗中逐漸摸索。其實,早在2000年時,馮旭就已開始自己動手制茶了,如果說最初的出發(fā)點是主要因為個人的興趣與愛好的話,那么近幾年的研究則更多的是出于一份對中國傳統(tǒng)茶道的責任感。  
  時至今日,馮旭已摸索出了一套純手工制出好茶的方法。以制作武夷巖茶為例,就包括采摘、曬青、走水、搖青、揉捻、初焙、焙火、分包、復焙、褪火、補火、封存等12道復雜工序,從采摘到成品,總共需要1年多的時間。每年4月中旬,他會親自到武夷山,請自幼就在武夷山采茶的女孩做助手,去采摘最好的茶葉。采摘,一般是在上午開始,下午兩點前結束,因為太早了露水太重,而過了下午兩點,露水完全蒸發(fā),茶葉自身的水份也會減少。另外,在焙火的過程中選用的炭也非常重要。臺灣人標榜的龍眼木其實就是葡萄藤,在燃燒過程中會產(chǎn)生煙,功效并不理想。而他選用的是無煙的欖殼炭,是用橄欖的果殼燒成的,成材率極低,故而價格不菲。  
  除此之外,在整個過程中,還要不斷地品嘗茶葉,并根據(jù)茶葉的香氣,隨時調(diào)整控制炭火的溫度。“那這個溫度您會記錄下來作為以后制茶的重要依據(jù)嗎?”“不會。”馮旭笑著搖了搖頭,“我從不記錄焙火過程中各個環(huán)節(jié)的溫度,因為一旦這此溫度被計量化,就為電烤箱等工業(yè)手段打開了方便之門,而通過那樣的方式做出來的茶的味道一定大打折扣。”  
  別看制作工藝如此繁瑣且大費周章,馮旭卻并未大量制作,平均每年他只做1斤半的茶。究其原因,一是因為焙籠的容量只是五斤,在加工制作過程中難免造成茶葉的損壞,要制作接近完美的茶葉,必須把數(shù)量控制在人工能完全控制的范圍內(nèi);二是因為氣候、環(huán)境等因素,每年武夷山優(yōu)質(zhì)原茶的產(chǎn)量十分有限,而要選擇其中最好的茶葉,質(zhì)量上越是要求精之又精,數(shù)量上自然也就少之又少。  
  茶道:冰心在玉壺  
  馮旭與茶已打了半生的交道,對于茶道,他亦有自己獨特的感悟。  
  對他而言,茶道就是一種與茶有關的生活方式,是自己在生活中與茶的交流和互動,而不是以茶葉為媒,與某人、某組織的交流,更不是以茶葉為工具,去獲得茶趣以外的東西。同樣,在品茶的過程中,他也不喜歡加入太多茶以外的元素,比如茶藝中常見的技藝、舞蹈等表演,他認為那樣很容易把人引入歧途,使飲茶者品味的不再是茶,而是某個女子的動作,那樣的話實在有悖于茶道的本質(zhì)。  
  馮旭很贊成老子的“五色令人目盲,五音令人耳聾”的那句名言,在他看來,所有茶以外的聲色元素,都是對人與茶交流的種種妨礙。一杯茶在手,茶色澄澈,茶香或清幽或濃郁,僅此就足以令人心靜神明。輕呷一口,口感順滑,余香回味無窮……靜心體會這美妙享受,足矣。  
  或許也正是因為如此,馮旭在茶具的收藏標準上也有些特別。藏品的商品價值與藝術價值他固然考慮在內(nèi),但其實用性卻是他收藏的首要標準。“茶具的用途就是用來喝茶,違背了這個初衷,它就失去了自己的價值。如果我們只藏不用,其實是對它的不尊重。況且,一件好茶具制作出來之后,之所以被認可,就在于它在使用中具有超出常品之處。你不使用它,又怎么體會其中妙處,怎么去真正理解茶、茶具甚至茶道呢?”馮旭一邊說,一邊順手拿過一壺一杯倒了一杯茶。后經(jīng)了解方知,壺是民國時期制壺名家范大生制作的魚化龍壺,杯是清晚期的青花茶杯,且上畫有寒鴉戲水,頗是精致。二物俱是難得一見的珍品。  
  其實,最能體現(xiàn)馮氏茶道精髓的莫過于他的私人茶室的名稱:“數(shù)寄清風”。“數(shù)寄”是一個諧和語,現(xiàn)在日本官方文本中還在使用,但“數(shù)寄”一詞并非產(chǎn)生于日本,漢語中早已有之,有多種興趣愛好者,即被稱為“數(shù)寄之人”;而“清風”一詞,在日語中就是茶道的意思。而馮旭之所以以此為名,除了看重其原意外,更是因為他自己賦予了這4個字一個全新的解釋:“數(shù)”、“寄”、“清”,是一個過程的不同時期。“數(shù)”,指得的是不同的路徑、求索過程的反復,不同階段的不同認識;“寄”,表示尋找到了一種東西,可以寄情其中,與之交流,表達自己;而“清”,是最后的孤獨狀態(tài),這時候你不需要別人向你承認什么,你認定了一個目標,你會堅定地走下去;至于 “風”,即“風格”之意。4個字合在一起,便是一種私人化的生活方式。
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